Элементы ходовой части

После покраски корпуса можно приступать к изготовлению других деталей, относящихся к корпусу. Это элементы ходовой части, фальшборта, баки и ЗИПы, которые устанавливаются на надгусеничных полках, а также еще некоторые детали, относящиеся к корпусу.
В этой статье мы рассмотрим изготовление элементов ходовой части. К ним относятся опорные и поддерживающие катки, направляющие и ведущие колеса, а также гидроамортизаторы и гусеницы.
Начнем с изготовления опорных катков и направляющих колес. На модификациях танка Т-64 опорные катки и направляющие колеса одинаковые и взаимозаменяемые. Поэтому нам необходимо изготовить 14 катков.
На чертеже представлен сам опорный каток. На других чертежах представлены детали, из которых собирается этот каток, и их количество в одном катке. Они изображены в натуральную величину. Начинаем с изготовления втулки, которая в последующем будет насаживаться на ось балансира. Берется проволока, которую использовали в балансирах, и на нее наматывается бумажная полоска шириной 9 мм до тех пор, пока диаметр втулки не станет 9 мм.
Дальше вырезаем "Деталь 3" и склеиваем их попарно. Во время высыхания кладем их под груз, чтобы избежать их коробления. Всего таких дисков должно быть 28 шт. Пока эти диски сохнут, изготавливаем опорную поверхность катков. Для этого из картона вырезаются полоски шириной 2,5 мм и длиной 90,5 мм и склеиваются в кольцо. Опять же этих колец должно быть 28 шт. Эти кольца одеваются на "Деталь 3". Поэтому рекомендую сперва сделать одно кольцо и одеть на диск. Кольцо должно садиться на диск плотно, без пробелов и зазоров. При необходимости уточнить длину полоски для кольца. После этого установить кольца на диски так, чтобы торцевая часть диска совпала с плоскостью диска. Проще всего это делать на столе.
Склеиваем кольцо и диск. Но это еще не все. На кольцо снаружи наклеиваем второй слой. При этом необходимо стараться, чтобы получающийся зазор между началом и концом приклеиваемой полоски быль минимальным.
Дальше вырезаем "Деталь 1" и "Деталь 2". При этом у 14 деталей "Деталь 2" центральное отверстие не вырезаем. После этого из этих деталей склеиваем пакеты из такого расчета: 3 шт. "Деталь 1" и 2 шт. "Деталь 2". После склеивания обязательно контролировать толщину пакета, который должен быть 2,5 мм. При необходимости добавить или убрать "Деталь 1". Обязательно проклеить наружные и внутренние торцы пакетов, чтобы они при дальнейшей обработке не расслоились.
Дальше на "Детали 2" делаем аккуратные прорезы по дугам без выхода на внешнюю сторону пакета. Берем напильник или наждачную бумагу на бруске и стачиваем пакет со стороны "Детали 2" на конус таким образом, чтобы на внутреннем диаметре была максимальная толщина пакета (там ничего не стачиваем), а по наружному диаметру оставалась бы толщина в два слоя картона. После стачивания на конус в прорезанных дугах от конца дуги снимаем горизонтально лишний картон, чтобы получились небольшие углубления. Обязательно плоскость конуса покрыть слоем клея, чтобы предотвратить расслаивание.
Вырезаем "Деталь 4" и склеиваем в пакет таким образом, чтобы толщина пакета составила 2,5 мм.
Приступаем к сборке катка. Можно собирать полностью вручную, но для удобства я сделал такую себе подставку, которая представляет собой квадрат с отверстием диаметром 9 мм в середине и высотой 5,5 мм. В отверстие с небольшим усилием должна входить втулка, но не должна там болтаться и при переворачивании сама выпадать. Втулка должна выглядывать над подставкой на 3,5 мм.
На этой подставке собираем внутреннюю часть катка. В отверстие вставляем втулку, на нее одеваем конструкцию, состоящую из двух элементов "Деталь 3" и двух колец, плотно прижав ее к подставке. Место соединения втулки и установленной конструкции промазываем клеем. Берем пакет из "Детали 1" и "Детали 2" со сплошным отверстием, нижнюю часть промазываем клеем, надеваем на втулку и плотно прижимаем. Следим, чтобы верхняя часть втулки совпала с верхней частью пакета. Промазываем клеем место соединения втулки с пакетом и щель между кольцами на конструкции "Детали 3" и пакетом.
После высыхания клея снимаем заготовку с подставки. На втулку с обратной стороны одеваем пакет из "Деталь 4", конструкцию из деталей "Деталь 3" и пакет из деталей "Деталь 1" и "Деталь 2" без сквозного отверстия. Места соединения деталей промазываем клеем, а также щель между кольцом и пакетом. Все эти детали сильно сжимаются. После высыхания клея каток готов.
Есть немного измененный вариант изготовления опорного катка. Изменения касаются той части катка, где расположены "Деталь 1" и "Деталь 2". "Деталь 1" склеивается в пакет до толщины 1,5 мм. Дальше, боковая поверхность катка представляет собой усеченный конус. Большее основание имеет диаметр 24 мм, меньшее - 9 мм, высота - 1 мм. Развертку не привожу. Если у Вас возникло желание пойти этим путем, рассчитайте сами. Принцип расчета показан при изготовлении ведущего колеса. Итак, делаете развертку конуса, на нее наносите так называемые "дуги" как на "Детали 2", прорезаете их, склеиваете конус. Перед приклеиванием на "Деталь 1" большее основание конуса аккуратно обработать наждачной бумагой, чтобы наружная поверхность конуса как можно плотнее прилегла к "Детали 1". А перед самим приклеиванием прорезанные дуги отогнуть внутрь и в таком виде приклеить к "Детали 1".
После изготовления катков их красят в цвет фона (или камуфлируете, если используете соответствующую схему камуфляжа). Как это выглядит можно увидеть на фото.
Теперь переходим к изготовлению поддерживающих катков. Их всего 8 шт. Размещение поддерживающих катков мы определили, установив в корпусе в соответствующих местах втулки. Сперва делаем оси, на которых катки будут держаться. Для этого берем ту же самую проволоку, на которую мотались втулки, и из нее делаем оси длиной чуть меньше половины ширины корпуса. В нашем случае достаточно длины 50 мм.
Дальше на эту ось наматыва-ем из простой бумаги втулку диаметром 5 мм и длиной 14,5 мм. Пере-ходим к изго-товлению ко-нусной части опоры ПК. Для этого на пер-вый (любой) каток с внут-ренней стороны втулки приклеиваем край полоски бумаги шириной 9,5 мм и после высыхания клея наматываем вокруг втулки, доведя до диаметра 9 мм без заклеивания. При необходимости к этой полоске доклеиваем еще полоски. После достижения диаметра 9 мм лишнюю полоску отрезаем, а накрученную полоску разматываем. Теперь эту полоску разрезаем по диагонали так, чтобы в месте приклеивания к втулке была полная ширина полоски, а с другого конца ширина полоски сходила в 0 мм со стороны края втулки. Для того, чтобы эту операцию не производить с другими втулками, замеряем длину полоски и вырезаем соответствующие треугольники, которые приклеиваем к остальным втулкам. Эти треугольники наматываем на втулки, промазывая клеем между слоями. Получается такой усеченный конус, который при установке катка большим основанием обращен к борту корпуса.
Потом выреза-ем "Деталь 5" по пять штук на каждый ка-ток и склеива-ем их между собой. Внут-реннее отвер-стие получен-ной заготовки должно быть таким, чтобы втулка плотно в него входило. Дальше вырезаем "Деталь 7" по две штуки на каждый каток, но таким образом, чтобы одна деталь была с внутренним отверстием, а вторая - сплошная. Для центровки "Детали 7" относительно склейки "Деталей 5" используем втулки и приклеиваем "Деталь 7" с отверстием. Необходимо быть внимательным, чтобы втулка не приклеилась к склеиваем деталям. После высыхания клея приклеиваем еще одну "Деталь 7" без отверстия и после высыхания клея обе "Детали 7" обрабатываем под конус диаметра, нанесенного на верхней "Детали 7".
Вырезаем "Деталь 6"и приклеиваем к "Детали 5". Обрабатываем торец и все обработанные детали покрываем клеем.
Собираем каток, для чего втулку на клею вставляем в заготовку катка так, чтобы она уперлась в верхнюю "Деталь 7", но аккуратно, чтобы эту деталь не оторвать.
И последний момент в изготовлении поддерживающего катка. Из бумаги вырезаем полоску шириной 2 мм, приклеиваем на втулку впритык к задней части катка и наматываем до диаметра 6 мм. Поддерживающий каток готов. Что получается, смотрите на фотографии.
Есть измененный вариант изготовления поддерживающего катка. Изменения касаются "Детали 5" и "Детали 6". "Деталь 5" уменьшаем по диаметру до 10 мм и собирается такой же пакет. Вместо "Детали 6" делаем колечко из полоски шириною 3 мм и длинною 31,5 мм. Опять же длина полоски подбирается таким образом, чтобы "Деталь 5" плотно вошла в это колечко. Колечко приклеивается к "Детали 5" согласно чертежа. После высыхания клея на это колечко наклеивается второй слой.
После изготовления поддерживающие катки красятся в цвет основного фона. Что при этом получается, видно на фото.
Следующим элементом хо-довой части, которую изго-тавливаем, яв-ляется гидро-амортизатор. На Т-64БМ установлен гидроамортизатор (как и на всех танках Т-64) штоковый с защитой штока от повреждений гофрированным резиновым кожухом. Всего гидроамортизаторов 6: по 3 шт. на каждый борт. Они устанавливаются на 1, 2 и 6 балансиры. Нижнее крепление устанавливается на балансир, верхнее - на корпус. Левые и правые гидроамортизаторы симметричны и поэтому не взаимозаменяемые. У модели они отличаются положением верхней головки.
Чертеж гидро-амортизатора показан на ри-сунке. Начина-ем его изготов-ление с корпу-са. Развертка в натуральную величину по-казана на рисунке. В средней части есть две тонкие линии. Они ограничивают полукруглую часть корпуса. Итак, вырезаем развертку, прорезаем сгибы (толстые линии) с лица, за исключением нижней горизонтальной линии, которая прорезается с обратной стороны. Между тонкими линиями развертку делаем полукруглой. Склеиваем корпус, сперва вертикальную часть, а потом торцевые. Желательно в верхней торцевой части перед приклеиванием сделать прокол, можно иголкой, в центре дуги для укрепления гофры.
Для изготовле-ния гофры ис-пользуются кружочки из картона. На один аморти-затор идет 14 кружочков Ø5 мм и 14 кружочков Ø6 мм, правда для соблюдения длины гофры и количество изгибов (а их всего 7) желательно использовать картон толщиной 0,4 мм, но если такого не окажется под рукой, то можно использовать и толщиной 0,5 мм. В каждом кружочке в центре делаем прокол и вырезаем. После этого для более прочной конструкции используем тонкую металлическую проволоку диаметром порядка 0,5 мм (или скрепку разогнуть, или тонкую шплинтовочную проволоку). На эту проволоку нанизываем кружочек Ø5 мм, потом два кружочка Ø6 мм и опять кружочек Ø5 мм. Таких наборчиков на проволоку нанизываем семь. Естественно все кружочки между собой соединяем клеем. В нижней части проволока должна выглядывать где-то на 5 мм. В верхней части нанизываем три кружочка Ø4 мм. Проволока не должна выглядывать за верхний кружочек. Всю эту конструкцию сверху покрываем клеем для прочности. После высыхания клея перегибы гофры обрабатываем треугольным надфилем, чтобы уголки были острыми. Получившуюся гофру приклеиваем к корпусу согласно чертежа.
В нижней части корпуса имеется скоба, которой гидроамортизатор крепится к балансиру. Вырезаем эту деталь согласно чертежа, склеиваем в пакетик толщиной 2 мм, обрабатываем и приклеиваем к корпусу.
Остается сделать верхнее крепление гидроамортизатора. Для его изготовления берется полоска бумаги шириной 5 мм и плотно скручивается в рулон до диаметра 4 мм. Приклеиваем крепление к гидроамортизатору согласно чертежа. Напоминаю, что на чертеже изображен левый гидроамортизатор и там же указано, как устанавливать гидроамортизатор. У правого гидроамортизатора верхнее крепление повернуто вправо (если смотреть на правую часть чертежа).
После изготовления гидроамортизаторы красятся: только гофра (без верхней части гофры и верхнего крепления) - в черный цвет, остальные части - в основной цвет корпуса. Что он из себя представляет, видно на фото.
Приступаем к изготовлению ведущих ко-лес. Естествен-но, их всего два. Как оно выглядит, вид-но с чертежей.
Начинаем из-готовление с создания втул-ки из бумаги. Для этого по-лоску бумаги шириной 6 мм наматываем на проволоку, ко-торая исполь-зовалась при создании ба-лансиров, до диаметра 9 мм. Дальше на один торец втулки приклеивается кусочек картона без отверстия, который после высыхания клея обрезается по диаметру втулки.
Дальше переходим к изготовлению зубчатых венцов с частью самого колеса. Для этого будем использовать детали, изображенные на чертеже "Элементы ведущего колеса". Обращаю внимание, там же показан вариант расчета развертки усеченного конуса, которых в нашем ведущем колесе два. Итак, вырезаем "Детали 8". Это как бы основание зубчатого венца. Склеиваем эти колечки в пакетики так, чтобы высота пакетика была 3,5 мм (при толщине картона 0,5 мм их должно быть 7 шт., у меня ушло 9 шт.). Таких пакетиков должно быть четыре штуки (по два на каждое ВК). Наружный и внутренний торцы пакетиков покрываются клеем, после высыхания которого обрабатываются. Вырезаются "Детали 11" и приклеиваются к круговым пакетикам. Вырезаем "Детали 9" и приклеиваем на соответствующие места "Детали 11" в два слоя. Вырезаем "Детали 10" и приклеиваем на "Детали 9". Все торцы покрываем клеем и после его высыхания обрабатываем.
Переходим к изготовлению правой части основания ведущего колеса. Как видно из чертежа она состоит из кружочков, колечек и усеченных конусов. Поэтому вырезаем "Деталь 12", в центре делаем отверстие под проволоку и склеиваем по две штучки. Под эту деталь делаем колечко из полоски шириной 3,5 мм и длиной приблизительно 41 мм. Устанавливаем колечко на деталь, при этом колечко должно плотно садиться. После высыхания клея на колечко наклеиваем второй слой.
Конусная часть основания состоит из двух деталей - "Деталь 13" и "Деталь 14". После склеивания конусов их необходимо примерить таким образом. Меньшее основание "Детали 13" внутренней частью должно совпадать с внутренним диаметром колечка, которое одето на "Деталь 12", а большее основание внутренней частью с внутренним диаметром "Детали 8". Меньшее основание "Детали 14" должно совпадать наружной частью с внешним диаметром колечка, которое одето на "Деталь 12", а большее основание с наружным диаметром "Детали 8". Эти конуса после примерки можно приклеить к "Детали 12", но необходимо их отцентровать относительно "Деталь 8", а так же предварительно проверить размеры некоторых элементов ведущего колеса. Для этого необходимо изготовить так называемую оснастку. Берем проволоку (та же самая проволока, на этом я останавливаться больше не буду), на нее из бумаги наматываем втулку шириной 10 мм, диаметром 13 мм так, чтобы она плотно входила в колечки, одетые на "Деталь 12". К торцу втулки приклеиваем кружок диаметром 26 мм с начерченным кружочком диаметром 22 мм. При приклеивании кружка к втулке начерченный кружочек должен смотреть в сторону втулки. Для удобства установки внутреннего конуса в кружке можно сделать четыре симметричные прорези, а для увеличения его жесткости сделать в два слоя. Приклеивание конусов начинаем с внешнего конуса. Для этого внешний конус помещаем между оснасткой и "Деталью 12" и "Деталь 12" насаживаем на втулку до упора, контролируя при этом, чтобы конус не отгибал кружочек. Если конус не вмещается по высоте, его высоту необходимо подкорректировать. После решения вопроса с высотой располагаем его как указано выше и приклеиваем. После высыхания клея такую же операцию производим с внутренним конусом.
После приклеивания конусов правой части ведущего колеса (если смотреть на его разрез) необходимо примерить уже изготовленный венец к этим конусам и измерить расстояние от середины ведущего колеса до наружной стороны зубьев венца. Оно должно быть строго 13,5 мм (см. чертеж). При необходимости подкорректировать размеры или конусов, или толщины колец "Деталь 8". После примерки венец ведущего колеса приклеиваем к конусам.
Для дальнейшей сборки ведущих колес необходима часть гусеничной ленты, а точнее 12 траков. Поэтому изготовление ведущих колес пока откладываем и переходим к изготовлению гусеничных лент.
Так как этими статьями я пытаюсь заложить азы изготовления моделей бронированной техники, то иногда приходится обращать внимание на разные конструкции одних и тех же элементов. К таким элементам, в частности, относится и гусеничная лента. Сильно в теорию углубляться не буду, но кое-что поясню. По типу материала изготовления траков гусеницы бывают металлические, резино-металлические и резиновые. В бронетанковой технике используются металлические гусеницы. По типу используемого шарнира есть гусеницы с параллельным шарниром и с последовательных шарниром. Примером гусеницы с параллельным шарниром является гусеница, которая устанавливается на танк Т-64. Два пальца впрессованы в тело трака и они располагаются параллельно пальцам других траков. Траки соединяются между собой скобами и гребнями. Примером гусеницы с последовательным шарниром является гусеница, устанавливаемая на танках Т-72. При этом проушины заднего трака входят в вырезы переднего трака и соединяются между собой пальцем. По типу смазки шарнира наиболее распространенными являются гусеницы с открытым металлическим шарниром (ОШ) и резино-металлическим шарниром (РМШ). Открытый шарнир в современной бронетанковой технике почти не используется, потому что, не смотря на простоту конструкции, трение в шарнире происходит метал по металлу. Из-за этого ресурс такой гусеницы довольно небольшой. Этот шарнир использовался в гусеницах, которые устанавливали на танках Т-54, Т-55, Т-62 ранних модификаций и другой бронетехнике. В отличии от открытого шарнира в резино-металлическом шарнире между пальцем и траком установлена резиновая втулка, благодаря которой ресурс гусеницы увеличивается в разы. Резино-металлический шарнир используется как в гусеницах с параллельным шарниром, так и в гусеницах с последовательным шарниром.
Это все я рассказываю для того, что у разных гусениц разная методика из изготовления. Так методика изготовления гусениц с последовательным шарниром приблизительно заключается в следующем. Изготавливаются тела траков в виде обычных прямоугольников. После этого изготавливаются заготовки проушин плюс палец, для чего на проволоку длиной ширины гусеницы наматывается бумажная втулка той же ширины. Перед накручиванием бумажную ленту расчерчивают по количеству проушин. Для удобства сборки такой гусеницы можно сделать трафарет, представляющий собой два-три слоя картона, в которых вырезаны места для укладки пальцев на расстоянии ширины трака. Перед началом сборки на пальце с бумажной втулкой бумагу прорезают до проволоки по заранее нарисованным линиям. Разрезанную бумажную втулку с пальцем укладываем в вырез трафарета, а с одной и другой сторон укладывается тело трака и аккуратно приклеивается так же как у настоящего трака, следя, чтобы имитатор проушины был приклеен только к одному телу трака и причем правильно, иначе гусеница в этом месте не будет сгибаться. После этого с обратной стороны трака на тело и проушины приклеиваются грунтозацепы. Все это хорошо проклеивается и уже не разбирается. Единственно, разбирается один трак, части которого будут в начале и в конце гусеницы и предназначены для соединения гусеницы при установке на модель.
Гусеницы с параллельным шарниром делаются несколько иначе. Здесь траки изготавливаются отдельно, а потом они соединяются в гусеницу. Чертеж элементов гусеницы для танков Т-64БМ представлен. Итак, приступаем к изготовлению траков.
Начинаем с изготовления имитации пальцев. Для этого из проволоки диаметром 2 мм делаем заготовки длиной 29 мм, после этого торцы обрабатываем и доводим длину до 28 мм и снимаем фаску. Всего таких заготовок должно быть в два раза больше количества траков. На танке Т-64 устанавливается гусеничная лента, которая имеет 79-78 траков. Но по опыту изготовления моделей такого количества траков будет мало. Так получается по разным причинам. Поэтому чтобы потом не делать еще дополнительно траки, заранее увеличиваем количество траков на 5 шт. на каждую гусеницу. Если после установки гусеницы на ходовую часть она окажется длиннее, лишние траки можно убрать. Это лучше, чем доделывать недостающие. Плюс на танке имеется два запасных трака. Итого у нас получается две ленты по 84 трака плюс 2 запасных трака - 170 траков или 340 пальцев. Поэтому нам необходимо заготовить и обработать 340 кусочков проволоки.
Дальше на каждый палец (кусочек про-волоки) необ-ходимо намо-тать две бумажные втулки. На настоящих траках это часть тела трака. В них находятся впрессованные резиновые втулки. Для изготовления втулок берем полоску бумаги размером 9х56 мм. Полоску плотно наматываем на палец, заклеивать можно только край полоски. Главное чтобы при наматывании полоски она получилась как бы трубочкой, а не усеченным конусом. После заклеивания полоску устанавливаем так, чтобы край втулки находился на 2,5 мм от торца пальца.
Приступаем к сборке траков. Принцип - склеиваем два пальца между собой через два кусочка картона, имитирующих тело трака. Для этого необходимо изготовить трафарет. Можно, конечно, и без него, но это совсем не удобно. Как видно из фото для основания трафарета нужно использовать твердый материал. В приведенном примере можно одновременно собирать 18 траков. Вы можете сделать трафарет на сборку любого количества траков. Для приведенного примера берем картон размером 140х100 мм и наклеиваем на основание. Толщина подложки должна быть половину диаметра трака вместе с втулкой. В нашем случае диаметр трака 2 мм, диаметр втулки 3 мм. Значит, толщина подложки должна быть 1,5 мм. После высыхания клея размечаем подложку. От больших краев отступаем по 15 мм, чертим линию, вторую линию чертим на расстоянии длины трака. В нашем случае через 28 мм. Дальше чертим контуры пальцев, т.е. прямоугольник размером 28х3 мм. Расстояние между пальцами в траке 2 мм. Значит, следующий прямоугольник чертим после отступа от первого прямоугольника на 2 мм. Ширина трака у нас составляет 8 мм, значит расстояние между крайними сторонами прямоугольников должно быть 8 мм. Расстояние между траками здесь не имеет значение, можно выбрать в пределах 5 - 7 мм. Дальше опять чертят два прямоугольника пальцев траков. Таким образом размечается вся подложка. Следующим шагом является вырезание размеченных прямоугольников до основания. Потом наклеиваем боковые полосы для того, чтобы при сборке траков пальцы не вылетали из своих гнезд. Длина составляет длину подложки, ширина зависит от расстояния от боковой части подложки до вырезанных прямоугольников и между вырезанными прямоугольниками. Толщина составляет 1,5 мм.
Для сборки траков нам, кроме пальцев, понадобится еще тело трака. Это прямоугольный кусочек картона толщиной 0,5 мм и размером 2х9 мм. На каждый трак их понадобится два кусочка. При сборке траков пальцы укладываются в вырезанные прямоугольники трафарета. Желательно, чтобы пальцы садились плотно, без люфта. Дальше между втулками укладываем вырезанные кусочки картона. При установки тел траков надо придерживать пальцы, чтобы они случайно не выскочили из своих гнезд. Тела траков не должны выходить за пределы бумажной втулки. Аккуратно проклеиваем места контакта тела трака с бумажной втулкой так, чтобы клей не попал на трафарет. После высыхания клея аккуратно извлекаем трак из трафарета, переворачиваем и проклеиваем место контакта тела трака и бумажной втулки с обратной стороны. Пока сохнет клей у извлеченных траков можно в трафарет заложить следующую партию траков.
Следующим шагом работы с траками является установка ребер жесткости. Они в реальных траках тоже есть. А нам их сделать надо, чтобы траки были более прочными. Форма и размеры ребер показаны на чертеже гусеничной ленты на виде "Разрез трака". На каждый трак понадобится восемь ребер жесткости, по четыре с каждой стороны. Вырезаем и приклеиваем по краям бумажной втулки так, чтобы не выходили за ее пределы. Потом хорошо проклеиваем получившееся "корытце" трака. Если получилось так, что ребро жесткости торчит на траком, то после высыхания клея его аккуратно обрезают по высоте. Последним элементом, который устанавливается на трак, являются грунтозацепы. Размер и положение на гусенице показано на чертеже гусеницы. В результате получится готовый трак.
После изготовления всех траков приступаем к сборке самой гусеницы. Собирать ее будем по частям. Сперва соединяем по два трака, потом эти два трака соединяем между собой, получится четыре трака. Так мы удваиваем количество траков, пока не получится гусеница из 84 траков. Гусениц должно быть две и два запасных трака.
Итак, траки соединяются между собой скобами по краям и гребнем с башмаком по середине. Но это в реальной гусенице. Здесь мы будем это все имитировать. Для имитации скобы нам понадобится полоска бумаги размером 2,5х90 мм и четыре кусочка картона размером 2,5х1,5 мм. Бумажная полоска будет имитировать саму скобу, кусочки картона будут распирать траки, не давая бумажной полоске их стянуть друг с другом, чтобы в последующем была возможность им проворачиваться относительно друг друга. Кусочки картона приклеиваем на один конец бумажной полоски в стопку. Высота стопки должна быть приблизительно равна диаметру пальца. Для имитации гребня и башмака используем опять же бумажную полоску размером 3,5х90 мм и четыре кусочка картона размером 3,5х1,5 мм. Готовится эта имитация также как и для скобы. Конечно, здесь есть еще гребень трака, но его мы будем устанавливать, когда сама гусеница будет уже собрана.
Небольшой совет: изготовьте две технологические скобы, иначе собирать гусеницу довольно тяжело. Для их изготовления необходимо взять два трака, связать их по середине ниткой не очень туго, чтобы траки не распадались. Дальше приступаем к изготовлению первой скобы. Для этого берем полоску бумаги, имитирующую скобу, и стопкой картона вставляем между пальцами различных траков, оборачиваем полоску вокруг пальцев, проклеивая каждый слой, пока не закончится полоска. Старайтесь, чтобы скоба не приклеилась к телу трака. Потом таким же образом делаем скобу с другой стороны трака. Когда скобы будут готовы, убираем нитку, расположенную по середине трака, и делаем имитацию гребня с башмаком. Для этого берем полоску бумаги с картонным столбиком другого размера, устанавливаем картонный столбик между пальцами трака и, просовывая бумажную полоску в окошко трака, плотно оборачиваем ею пальцы траков, проклеивая каждый слой.
После установки имитации гребня с башмаком можно снять скобы. Эти скобы будут у Вас технологичными. А на эти два трака делаются еще скобы и они уже не снимаются.
В дальнейшем, чтобы не использовать нитку для связывания траков, берутся изготовленные скобы, ими соединяются траки и устанавливают имитатор гребня с башмаком. Потом снимают эти технологические скобы и на их место изготавливают постоянные. И так продолжают, пока не соберется полностью гусеничная лента.
Но здесь я хочу напомнить, что для окончательного изготовления ведущих колес нам необходим кусочек гусеницы из 12 траков. Так что, когда будет готов такой кусочек, возвращаемся к изготовлению ведущих колес. Эти 12 траков соединяем скобами так, чтобы получилось кольцо из траков. Дальше берем часть ведущего колеса и аккуратно пытаемся втиснуть зубья венца ведущего колеса между скобами траков, пока они не достанут тела трака. Если не получается это сделать, необходимо аккуратно уменьшить толщину зубьев венца до тех пор, пока зубья венца не войдут между скобами гусеницы. Добившись это с одной стороны, таким же образом устанавливаем второй зубчатый венец ведущего колеса. Дальше изготавливаем три распорные пластины (см. чертежи ведущего колеса) шириной 6 мм и толщиной 1 мм. Эти пластины выгибают дугой по короткой стороне, подгоняют и устанавливают согласно чертежей. После этого изготавливают и устанавливают ребра жесткости на эти пластины (см. чертежи ведущего колеса). С внутренней стороны все хорошо проклеивают. Когда клей высохнет, можно рассоединять траки гусеницы и аккуратно снимать их с ведущего колеса. И все места склейки с наружной стороны также хорошо проклеивают. Одно ведущее колесо готово. Также собирается и другое ведущее колесо. Ведущие колеса красятся, но на место их лучше ставить вместе с гусеницей, намного удобнее и меньше вероятность отломать какую-нибудь деталь. Как выглядят собранные ведущие колеса, видно на фото. К сожалению, фото с ведущими колесами, не установленными на корпусе, по техническим причинам не сохранилось.
Итак, возвращаемся к гусеничным лентам. У нас есть две гусеничные ленты по 84 трака. После сборки нам необходимо приклеить на гусеницы гребни. Для этого изготавливаем сами гребни шириной 3,5 мм, высотой 4 мм и толщиной 1 мм. Их приклеиваем на имитаторы гребней и башмаков. Осталось покрасить гусеницы в черный цвет. Здесь нужно обратить внимание на то, чтобы во время покраски меньше всего краски попало между скобами и телами трака и гребнями с башмаками и телами трака. Краска может склеить эти детали, что может воспрепятствовать повороту траков в случае необходимости.
Когда гусеничные ленты будут готовы, приступаем к установке их и ведущих колес на корпус танка. Берем гусеничную ленту и надеваем ее на ведущее колесо так, чтобы край гусеничной ленты был примерно между 3 и 4 опорными катками. После этого на привалочную плоскость бортовой коробки передач, на ось которой будет устанавливаться ведущее колесо, наносим клей. Надеваем на ось бортовой коробки передач ведущее колесо и аккуратно направляем верхнюю ветвь гусеничной ленты на поддерживающие катки и направляющее колесо.
Ведущее колесо толкаем в сторону бортовой коробки передач до упора в привалочную плоскость последней. Нижнюю ветвь гусеничной ленты и часть гусеницы после направляющего колеса направляем посередине опорных катков. Примеряем длину гусеничной ленты. Если лента оказалась длиннее чем надо, убираем лишнее количество траков из такого расчета, чтобы гусеница после соединения была с небольшим натягом. Соединяем гусеницу скобами, которые остались после укорачивания гусеничной ленты или специально сделали, если длину не изменяли. Лучше всего, чтобы место соединения было между катками, иначе установить имитацию гребня с башмаком проблематично. Если место соединения попало на каток, пока не высох клей, соединяющий ведущее колесо с бортовой передачей, попробовать немножко подвинуть гусеницу. Аналогичным образом устанавливаем вторую гусеничную ленту. На башмак соединения устанавливаем гребень, красим вновь установленные элементы. И еще. Когда Вы поднимаете модель, гусеница под своим весом опускается вниз и гребни выходят из направляющих опорных катков. Чтобы этого не происходило, наносим немного клея на нижние части опорных катков и устанавливаем корпус на ровную поверхность. После высыхания гусеница больше не будет опускаться.