Деталировка корпуса

После установки надгусеничных полок приступаем к деталировке корпуса. Под этим подразумевается установке деталей сверху корпуса, которые должны быть установлены на корпус до его покраски, кроме крыши трансмиссии и подвески (об их изготовлении будет рассказано отдельно). В принципе детали можно устанавливать в любой последовательности, но при этом нужно придерживаться правила уровней: сперва устанавливаются детали более нижнего расположения, а потом уже более верхнего, чтобы они не мешали установке друг другу. Например, сперва необходимо установить тримплекс механика-водителя, а потом уже люк механика-водителя, а не наоборот.
Здесь я предлагаю порядок установки такой, какой использовал я. Вы можете выбрать свой порядок.
Начинаю с установки неприметных деталей. Это буртики, расположенные на уширителях корпуса. Они предназначены защитить погон башни от попадания пуль и осколков. Их форма, расположение и сечение показаны на чертежах. Изготавливать буртики я предлагаю таким образом. Снимаем контуры уширителей корпуса, так как буртики располагаются строго по краям уширителей. Два куска картона по размеру больше размеров буртиков склеиваем вместе. Этого будет достаточно, так как высота буртика на модели всего 1 мм. После высыхания клея вычерчиваем контуры буртиков (как нижней част, так и верхней). Вырезаем наружный и боковые контуры детали и в таком виде делаем скосы с помощью напильника или наждачной бумаги. Вы должны добиться, чтобы детали имели соответствующее сечение и только после этого вырезаем внутренний контур. Кстати, я предлагаю свой вариант изготовления деталей, если Вам это не очень нравиться и что-то не получается, то ищите свой способ изготовления. Главное, важен результат, причем результат должен быть не хуже.
Дальше устанавливаем тримплекс механика-водителя и крышку люка механика-водителя. Именно в этой последовательности. Но перед тем, как заниматься тримплексом, нам необходимо подготовить посадочное место крышки люка механика-водителя. Дело в том, что крышка люка расположена по середине корпуса в месте соединения крыши корпуса и верхнего носового листа, где у нас имеется выступ брони 1 мм. Так вот, чтобы посадить крышку люка, нам необходимо этот выступ срезать. Но не везде, а только в месте установки крышки люка. Поэтому мы срезаем этот выступ вправо от середины корпуса на 23 мм, а влево - на 18 мм. (Все размеры указываются по ходу движения). Только после этого приступаем к установке тримплекса.
На танке Т-64БМ "Булат" один прибор наблюдения механика-водителя, хотя, по мне, при модернизации можно было установить и три прибора наблюдения. Но так как установлен один, значит и ставим один. И хотя по своему виду эта деталь не такая уж и сложная, но при изготовлении ее могут возникнуть большие трудности. Если изготавливать только ту часть детали, которая расположена на броневом листе, возникают проблемы при ее обработке, так как картон - это не металл и при обработке таких вот тонких деталей он расслаивается, ломается и приходится деталь делать заново. А без обработки тут не обойтись. Поэтому чтобы обойти эти трудности, я увеличиваю тело детали. Это видно на чертеже. А для того, чтобы лишнюю часть не было видно, я в верхнем лобовом листе корпуса делаю вырез. Вырез соответствует размерам на чертеже, только длина по броне 9,5 мм (размеры на чертеже указаны в плане). Точкой отсчета необходимо считать срез брони новый, который получился в результате среза выступа брони.
Сам тримплекс изготавливаем по принципу слоеного пирога, без пустот внутри. Вырезаем слой за слоем, внося изменения в соответствии с высотой расположения слоя. Всего в этой детали должно быть 16 слоев при условии, что толщина картона, который Вы используете, составляет 0,5 мм. После заготовки всех слоев они склеиваются стопочкой с учетом расположения каждого слоя. Желательно для высыхания клея сжать чем нибудь потяжелее, но в разумных пределах. После высыхания деталь обрабатывается ножом для бумаги, напильником или наждачкой, чем Вам больше нравится. Дальше деталь устанавливается в вырез корпуса как показано на чертеже. По контуру хорошо промазывается клеем и оставляется до высыхания. После высыхания клея с задней части тримплекса ставим два ребра жесткости. И уже после их высыхания весь тримплекс покрывается клеем для более лучшего вида и закрывания пор для покраски. Для более равномерного покрытия клеем можно использовать кисточку.
Теперь приступаем к изготовлению крышки люка механика-водителя. Делаем его в три приема, потому что у него имеются скосы, которые по другому не сделаешь. Итак, сперва изготавливаем нижнее основание крышки (самые большие размеры) - это две детальки, которые склеиваем вместе. Пока эта часть люка сохнет, делаем вторую часть (три детальки меньшего размера согласно сечению профиля и вырезов под тримплексы) и склеиваем их вместе. После высыхания клея делаем скосы 3х1,5 мм по крышке люка, за исключением рычага поворота крышки и вырезов под тримплекса. Выполнив эту операцию, приклеиваем верхнюю деталь к нижней. Потом делаем имитацию двух тримплексов, для чего набираем две стопочки 2,5х6 мм на высоту 3 мм. После высыхания клея обрабатываем эти тримплекса и в задней части делаем скос, оставляя в верхней части полоску шириной 1,5 мм, и приклеиваем крышку люка в установленное место корпуса. Что получается, видно на фото.
Дальше оборудуем переднюю часть подбашенного листа. На нем, кроме крышки люка механика-водителя, находятся надбой (см. чертеж), ВЗУ ГО-27, лючок подключения КМТ, две пробки заправки топливом передней группы баков и переднего топливомера, трубка для прокладки проводки при подключении КМТ и трубка, соединяющая правые и левые наружные топливные баки. Сразу скажу, что последнюю трубку будем монтировать после установки наружных топливных баков. Кроме того, на чертежи впереди видны две трубки. По ним производится разводка электропроводки к передним габаритам, фарам и сигналу. Эти трубки будем монтировать при оборудовании переднего верхнего броневого листа. Да, на чертеже указана пробка выброса воды передней помпой, но на самом деле она настолько мала и не выступает за броню, что показывать ее нет смысла.
Итак, приступаем. Начинаем с надбоя. Я выложил чертежи каждого элемента в отдельности, то есть в принципе их можно так и делать. Но по моему мнению лучше делать немножко по другому. Все элементы вычерчивать одновременно на картоне. То есть в принципе повторить чертеж передней части подбашенного листа без некоторых элементов, причем 3 раза, так как толщина надбоя 1,5 мм. Только после этого все элементы надбоя вырезать и склеить. На корпусе нанести разметку размещения надбоя. После высыхания торцы элементов надбоя обработать и приклеить к корпусу по разметке.
Дальше ставим трубку прокладки проводов подключения КМТ, которая находится между 2 и 3 элементами надбоя. Такие элементы можно делать несколькими способами. Первый - из бумаги. Из обычной писчей бумаги сворачиваем трубку диаметром 1,5 мм. После этого отрезаем две детали по 28 и 13 мм. Подрезаем соответствующим образы торцы деталей, чтобы после приклеивания они выглядели одной деталью. Сперва приклеиваем длинную часть детали, а когда клей подсохнет - меньшую. Недостаток этого способа в том, склеить трубку такого диаметра довольно проблематично. Да и место состыковки деталей из этих трубок выглядит не очень аккуратно. Поэтому можно использовать второй вариант, а в некоторых случаях этот вариант даже предпочтителен. Во втором варианте можно использовать проволоку диаметром 1,5 мм, или обычную мягкую, или многожильные провода в изоляции. В этом случае трубка изготавливается как одна деталь с изгибом в соответствующем месте и приклеивается в указанное место. Но такие детали не всегда получается приклеить надежно клеем ПВА. Поэтому для их приклеивания можно использовать другой клей, например "Момент".
Изготавливаем ВЗУ ГО-27. Ничего сложного в нем нет. Изготавливаем три детальки методом набора согласно чертежа. Детальки обрабатываются и устанавливаются на подбашенный лист. Для более точного расположения на чертеже есть т. 1. Она находится на 11,5 мм назад от переднего угла брони и на 35 мм влево от правого борта корпуса.
Лючок подключения КМТ. То же ничего сложного. Два нижних слоя полной формы (см. чертеж), а верхний - усеченный. Устанавливается после обработки в прямоугольный вырез 4 элемента подбоя более длинной осью параллельно длинной стороне выреза.
Большая часть пробок одинакова (см. чертеж). Вырезаем, склеиваем, устанавливаем в указанные места. Вот подбашенный лист укомплектован почти всем. Что получилось, можно видеть на фото.
Переходим к оборудованию носовой части корпуса. Будем устанавливать большинство имитации оборудования, но не все. Остальное будем устанавливать позже.
Начинаем с переднего верхнего наклонного листа. Все видно на чертежах. Сперва изготавливаем имитацию динамической защиты. Она изготавливается согласно чертежа этого лист (все размеры на этом чертеже по броне), а также сечений I-I и II-II. Изготавливается способом слоеного пирога толщиною 5 мм. В связи с тем, что в верхней части имеются наклонные поверхности для уменьшения количества снятого картона при обработке необходимо сделать следующее.
Вычертить на бумаге сечение в натуральных размерах. Через каждый миллиметр провести линии параллельно большим сторонам. В местах пересечения дополнительных линий с наклонной частью детали нижние линии соединяют с верхними. В результате получается такая ступенчатая деталь. Изготавливаются детали, корректируя размеры через каждые два слоя. Всего получается сначала 10 деталей. Потом они склеиваются и ложатся под пресс (обязательно, чтобы получившуюся деталь при высыхания клея не покоробило).
После высыхания измеряют толщину детали. Если толщина детали окажется меньше 5 мм, нужно с нижней части добавить необходимое количество слоев. Деталь обрабатывается с торцов и наклонные части. Торцевые части обрабатываются более тщательно. А наклонные части не требуют большого качества обработки (сверху на них будут устанавливаться имитаторы крышек), главное выйти на необходимые размеры (чтобы не размечать после склейки, реальные размеры наклонных частей можно нанести еще в процессе разметки верхнего слоя) и верхняя кромка должна быть заточена на 0.
Можно, конечно, эту деталь сделать и коробочным способом, т.е. делается развертка, которая потом склеивается. Работа немного попроще, но из-за довольно большой площади в ней необходимо устанавливать ребра жесткости, иначе верхняя часть со временем прогнется. Кроме того, проблематично будет симитировать секции динамической защиты. Поэтому я остановился на выше описанном варианте изготовления.
Итак, получилась монолитная деталь, имитирующая динамическую защиту. Дальше необходимо нанести линии, имитирующие секции динамической защиты, места установки буксирных крюков и других деталей согласно чертежа.
В реальном блоке динамической защиты видны сварные швы соединения секций. В принципе, это можно опустить и сделать деталь гладкой, выделить только места установки буксирных крюков. Но я предлагаю их выделить. Сделать это можно с помощью ножа. По размеченным линиям на глубину около 1 мм сделать надрезы.
Приклеиваем деталь к корпусу, не забывая, что она должна выходить за передний край корпуса на 2 мм, располагаться симметрично относительно осевой линии корпуса и плотно прилегать к корпусу.
После высыхания на наклонные детали и передний торец защиты устанавливаем крышки согласно чертежей, но размеры уточняем на месте. Верхние крышки можно делать цельными, но заранее на них нанести контуры действительных крышек, потому что на боковых частях их две штуки, на центральной - пять, а имитацию отдельных крышек сделать так же, как обозначали секции. Крышки на переднюю часть детали делать отдельными и устанавливать так, чтобы между ними было где-то 0,5 мм.
По бокам динамической защиты у реального танка установлены какие-то защитные планки, но так как конструкция не видна, я эти детали сделал наборными до самого корпуса. Можно, конечно, при изготовлении динамической защиты эти детальки присоединить к основной детали, но при этом усложняется ее обработка. Но это дело каждого.
Дальше делаем имитаторы бонок крепления силовых цилиндров КМТ. Плоские детальки собираем до толщины 2 мм. На верхнем листе их 4 шт. Но, кроме того, такие же бонки в количестве 8 шт. для крепления самих секций КМТ и другого оборудования установлены на нижнем переднем наклонном листе корпуса. Поэтому можно изготовить сразу 12 шт., чтобы потом к ним не возвращаться. После обработки 4 шт. устанавливаются в отмеченные места на динамической защите. На реальных танках в бонки вкручены по 4 заглушки. В принципе, это можно опустить, а можно их симитировать, приклеив кружочки диаметром 2,5 мм.
Дальше делаем имитаторы передних габаритов (см. чертеж). Оба передних габарита состоят из двух частей: вертикальной и горизонтальной. Обе детали делаем способом скручивания полосок обычной писчей бумагой шириной 5,5 и 9 мм. Скручивание должно быть плотным до диаметра соответственно 3 и 2,5 мм. Потом у верхней части переднюю часть закрываем кружком картона (что в сумме даст длину верхней части 6 мм) для улучшения внешнего вида, а заднюю - делаем в форме овала. В нижней части на одном торце делается полукруглая выемка для установки верхней части. Верхняя часть приклеивается к нижней. После высыхания клея нижняя часть по размеру 7,5 мм обрезается под углом так, чтобы при установке на корпус нижняя часть стояла вертикально, и приклеиваем к корпусу согласно схемы переднего верхнего наклонного листа. На левый габарит устанавливаем звуковой сигнал (согласно чертежа). Делать его очень просто. Вырезаются кружочки согласно чертежу, склеиваются, вырезается полоска и это все приклеивается к левому габариту.
Потом устанавливаем имитаторы бронированных трубок для подвода питания к габаритам и фарам. Для этого используем многожильный провод в изоляции диаметром 1,5 мм. На расстоянии 8,5 мм от борта с обеих сторон в выступе переднего наклонного листа делаются проточки диаметром 1,5 мм и укладывается провод согласно схемы переднего верхнего наклонного листа и дальше до упора в надбой на подбашенном листе.
На передний верхний наклонный лист устанавливаем два крючка и кронштейн крепления буксирного троса согласно схемы. Крючки делаются из полоски картона шириной 2 мм. Берется стержень диаметром 2 мм и вокруг него закручивается полоска после чего верхняя и нижняя части обрезаются до размеров, указанных на чертеже. Сейчас нам понадобится таких 2 крючка, а вообще-то на танке их 8 шт. Кроме переднего верхнего наклонного листа 2 крючка устанавливается на правом наружном ЗИПе и 4 крючка - на 4-ом левом наружном баке. Так что можно одновременно изготовить все крючки, чтобы потом к ним не возвращаться. Дальше торцы крючков необходимо обработать клеем, чтобы в дальнейшем они не раскручивались. Это нужно будет сделать несколько раз, так как после первой обработки они раскрутятся. Необходимо им придать соответствующую форму и опять проклеить. После этого крючки устанавливают на соответствующие места.
Кронштейн крепления троса также изготавливается из полоски картона шириной 2 мм, изгибается по размерам (см. чертеж) в форме буквы П. Внутрь приклеивается бумажная трубка диаметром 1,5 мм и снаружи хвостик из такой же трубки длиной 2 мм. После этого кронштейн приклеивается на соответствующее место. Вообще-то таких кронштейнов на танке 3 шт. Кроме переднего верхнего наклонного листа 1 кронштейн установлен на дополнительном маслобаке и еще 1 на крыше трансмиссии. Но если Вы надумаете сразу и их делать, хочу предупредить, что в них будут крепиться коуши буксирных тросов. Поэтому их окончательно собирать не надо.
Теперь переходим к кронштейнам передних фар. Форма кронштейнов различная и довольно сложная (см. чертежи). На переднем верхнем наклонном листе установлено всего две фары. Левая фара видимого света, на ней устанавливается светомаскировочное устройство (СМУ). На правой фаре установлен ИК-фильтр для движения танка ночью с прибором ночного видения в активном режиме. Но вернемся к кронштейнам этих фар. Я пробовал изготавливать их различными способами. Сперва я использовал бумажные трубки диаметром 1 мм, которые соответствующим образом сгибал и склеивал. Потом детали я делал способам пирога, после чего их обрабатывал до круглой формы. Должен сказать, очень трудоемкий и трудный процесс. Но сейчас я решил пойти другим путем. Я для создания кронштейнов использовал медную проволоку диаметром 1 мм, из которой я выгнул соответствующие детали и потом спаял в соответствующие конструкции. Дальше я эти конструкции обработал для удаления лишнего припоя и установил на соответствующие места на верхнем переднем наклонном листе согласно схемы.
Дальше я предлагаю изготовить сами фары, хотя на данном этапе мы их устанавливать на корпус не будем. Но зато будем знать, что данный элемент у нас уже готов. Вообще-то на танке таких фар 4. 2 шт. устанавливаются на верхнем переднем наклонном листе, а 2 шт. на башне: на одну устанавливается башенный номер, а вторая используется для подсветки видимым светом маршрута движения в ночных условиях. Их изготавливать не сложно. Из кружочков соответствующего размера (см. чертеж) набирается соответствующей толщины деталь, которая в последующем обрабатывается до получения соответствующей формы. Насадку СМУ сделать так же не сложно. Берется кружочек диаметром 9 мм (диаметр фары) и к ней согласно чертежа приклеивается выступающая часть, согнутая из полоски шириной 5,5 мм. После высыхания клея насадку можно сразу же приклеить к одной из фар.
После установки кронштейнов фар устанавливаем трубопроводы КМТ. Это касается и верхних трубок (см. схему переднего верхнего наклонного листа) и нижних. Верхние трубки - это просто. Или из бумаги скручиваются трубки диаметром 1,5 мм, обрезаются по длине и приклеиваются согласно схемы. Можно использовать и провод диаметром 1,5 мм, обрезается по длине и приклеивается согласно схемы.
Изготовление нижних трубок начинаются с бонок в передней части. Их изготавливаем согласно схемы и вида А способом набора. Потом обрабатываются и приклеиваются на свои места согласно схемы. Фаски можно снимать как до приклеивания на место, а можно и после установки, как кому удобно. После этого из провода диаметром 1,5 мм делаем имитацию самих трубок и приклеиваем на место согласно схемы и сечений I-I и II-II.
Дальше изготавливаем передние буксирные крюки. Они состоят из трех частей: собственно крюк, башмак и защелка буксирного крюка. Собственно крюк собирается набором слоев, для этого необходимо вычертить их контуры ориентировочно 10 раз (в зависимости от толщины картона так, чтобы толщина крюка была 2,5 мм), вырезают и склеивают. Должно быть два крюка. После высыхания заготовки обрабатывают, чтобы торцы стали полукруглыми. Следующим шагом является изготовление основы или башмака, на который устанавливается сам крюк. Он имеет толщину 1,5 мм, поэтому склеивается три заготовки. На верхней заготовке вычерчивается посадочное место крюка. После высыхания башмак обрабатывается под усеченный конус, верхней частью которого является посадочное место крюка. После обработки к башмаку приклеивается крюк. И, наконец, вся конструкция приклеивается к динамической защите переднего верхнего наклонного листа таким образом, чтобы по ширине он был посередине указанных мест, а по направлению так, чтобы передняя (узкая) часть башмака была по переднему срезу динамической защиты.
После установки передних буксирных крюков делаем имитацию защелок буксирных крюков (см. чертеж). Для начала отрезаем кусочек бумажной трубки диаметром 1,5 мм длиной 2 мм. Дальше делаем развертку основания защелки. Если сказать грубо - это два квадратика 2х2 мм, соединенные полоской шириной 1 мм и длинной 2 мм, смещенную к краю квадратиков. Когда вырезается эта заготовка, верхние уголки квадратиков сделать закругленными. Потом эта заготовка сгибается в форме буквы П и между квадратиками вклеивается трубка. Дальше вырезаем язычок согласно чертежа и приклеиваем его к трубке между верхней и передней частью так, чтобы язычок смотрел вверх под углом где-то градусов 30. После высыхания клея язычок немного выгибаем и приклеиваем защелку к динамической защите так, чтобы она была соосно с крюком, а по направлению - чтобы язычок находился под задней частью крюка. Если в передней части не планируется установка буксирных тросов, то после высыхания клея можно приклеить язычок к крюку. Так он лучше смотрится, а то со временем язычок может опуститься. В передней части нам понадобиться две защелки. Но на танке их всего 4. Так что можно сделать все сразу и вторую пару установить после монтажа задних буксирных крюков.
Ну вот, установка оборудования на переднем верхнем наклонном листе мы заканчиваем. Что получилось из того, что мы делали, можно увидеть из фото. Здесь нам осталось установить фары на кронштейны, но их мы будем устанавливать при окончательной сборке и покраске. Дальше можно заняться оборудованием переднего нижнего наклонного листа. На нем необходимо установить бонки (такие же как на переднем верхнем наклонном листе) для крепления навесного оборудования и лопату для самоокапывания. Но лопата будет мешать установке кронштейна для направляющего колеса. Поэтому в дальнейшем будем заниматься подвеской.