Детали кормы корпуса и крыши трансмиссии

После изготовления крыши трансмиссии на корме корпуса и крыши трансмиссии, а также вокруг нее на корпусе необходимо установить некоторые детали. Это крышка выброса пыли из эжектора, решетка выхлопа, решетка газохода, кронштейн крепления ящика КМТ, задние габариты, кронштейны крепления бревна, трубы под задними подкрылками, пальцеотбойники, задние буксирные крюки, ВЗУ нагнетателя, пробку выброса воды кормовой откачивающей помпой и пробки над задними топливными баками и задним топливомером. Здесь же рассмотрим вопрос установки бронировок для защиты наружных топливных баков.
Итак, начинаем по порядку, то есть с установки крышки выброса пыли из эжектора. На чертеже представлена сама деталь, на другом чертеже - ее развертка. Вырезаем развертку, склеиваем. Устанавливается она верхней частью по верхнему срезу кормы правой части крыши трансмиссии, а левой стороной - по левому вертикальному краю этой же части крыши трансмиссии. (Если что-то не понятно, обращайтесь к чертежам общего вида танка).
Дальше переходим к изготовлению решетки выхлопа. Не смотря на кажущуюся легкость, это довольно сложная деталь. Во-первых, она имеет наклоны плоскостей. Во-вторых, внутри она имеет перегородки. Поэтому чтобы эта деталь выглядела аккуратно, к ее изготовлению необходимо подойти с особым вниманием. Сначала изготавливается внешнюю рамку. Ее изготавливать можно двумя способами: сделать развертку согласно чертежа или каждую сторону вырезать отдельно и потом склеить. Кому какой способ понравится, тот так и делает. В любом случае необходимо обеспечить прямой угол между боковыми сторонами и верхней и нижней сторонами. Если рамка изготовлена первым способом, рекомендую углы усилить клеем, чтобы они случайно не разорвались.
После делаем внутреннюю решетку. Опять же ее можно делать несколькими способами. Можно ее делать отдельно, а потом монтировать в рамку. А можно монтировать прямо в рамке. При изготовлении первым способом также можно горизонтальные детали делать или цельными, или разрезать на каждый пролет отдельно (а таких пролетов три). Во втором случае есть вероятность, что в соседних пролетах горизонтальные полоски не совпадут. Я предлагаю такой вариант: вырезаются две вертикальные детали, по высоте делятся на 4 части и с одной стороны делаются прорези до половины ширины детали размером толщины картона. Естественно, эти прорези должны быть параллельны верхней части контура. Дальше вырезаются горизонтальные детали решетки. В местах установки вертикальных деталей опять же делаются прорези до половины ширины горизонтальной детали размером толщины картона. Детали собираются, склеиваются, обеспечивая их перпендикулярность и соответствующий угол наклона горизонтальных деталей.
Вставляем решетку в рамку. Приклеиваем сперва вертикальные детали решетки. При этом необходимо обеспечить параллельное положение верхней и нижней полоски рамки. Можно при этом использовать струбцину, чтобы не получилась бочкообразность. Но у меня такой струбцины нет, поэтому я это делал следующим образом. Верхнюю и нижнюю части рамки я подпер ровными относительно массивными предметали, чтобы при дальнейших манипуляциях они не двигались. Для выравнивания положения решетки по вертикали я использовал короткие полоски картона, из которого делалась решетка. Я их вставлял по середине решетки в каждую ячейку. Всего было задействовано 12 полосок картона. Такие распорки исключали изгиб горизонтальных деталей решетки и одновременно равномерно распологали решетку в рамке. Вертикальные детали решетки приклеиваются к рамке. После этого приклеиваются горизонтальные детали решетки. Для этого используются те же полоски картона для равномерного распределения деталей.
Если возникло желание монтировать детали решетки прямо внутри рамки, самое сложное установить вертикальные детали рамки, обеспечив при этом парал-лельность верхней и нижней деталей рамки. Если это сделали, установка горизон-тальных деталей в блоке обеспечивается теми же полосками картона, то есть ставится сразу три горизонтальные детали, а распорка осуществляется недалеко от контакта с вертикальными деталями с двух сторон.
Когда наконец-то решетка выхлопа собрана, ее устанавливают левой стороной впритык к крышке выброса пыли из эжектора, верхней частью по верхнему краю задней части крыши трансмиссии и задняя часть решетки ниже передней.
Дальше изготавливаем решетку газохода. Она представлена на чертеже, на втором чертеже ее развертка. Вырезаем развертку, выгибаем полукругом ту часть развертки, которая будет внизу, и склеиваем. В передней части решетки необходимо стделать клапан, потому что при установке она будет немного выходить за пределы торца крыши трансмиссии. На заднем торце решетки находится сама решетка, но если ее сразу поставить, то не будет возможности покрасить решетку внутри и эта внутренность будет просматриваться белым пятном. Поэтому, я изготовил эту решетку из того же материала, что и решетку над радиатором, но не приклеивал. Она будет приклеена после первой покраски корпуса.
Приклеиваем решетку газохода к задней части крыши трансмиссии так, чтобы верхняя часть решетки была по верхнему срезу торца крыши, а левая сторона находилась на расстоянии 2 мм от правой стороны решетки выхлопа.
Следующим элементом, который изготавливаем, является кронштейн крепления ящика КМТ. Что он из себя представляет, показано на чертеже. Изготавливать его не сложно. Вычерчивается передняя часть кронштейна, после вырезания к которому приклеивается ребро жесткости. После высыхания клея готовый кронштейн приклеивается к крыше трансмиссии так, чтобы правая сторона кронштейна находилась влево от вертикальной стороны правой части крыши трансмиссии на расстоянии 4,5 мм, нижняя сторона впритык примыкала к наклонной части крыши трансмиссии.
Переходим к изготовлению задних габаритов. Они отличаются от передних габаритов. Показаны на чертеже. При изготовлении можно разбить на две части: верхняя часть или собственно габарит и нижняя часть или кронштейн крепления. В верхней части детали круглые, поэтому скручиваем из бумаги заготовку диаметром 3 мм. После ее высыхания разрезаем ее пополам для изготовления правого и левого габаритов. Соответственно эти половинки режем под углом 45°. Разрезанные части склеиваем так, чтобы детали были под прямым углом. После высыхания клея обрезаем заготовки так, чтобы длина верхней части была 4,5 мм, а вертикальной - 3,5 мм.
Кронштейны крепления габаритов изготавливать очень просто. Вырезается такое количество заготовок по контуру кронштейна, чтобы после склеивания образовалось тело толщиной 3 мм. После высыхания клея детали обрабатываются и покрываются клеем для увеличения прочности соединения заготовок. После этого к кронштейну приклеивается собственно габарит. После высыхания габариты устанавливаются на корму корпуса так, чтобы левая (правая) сторона кронштейна совпала с левым (правым) бортом корпуса, а верхняя кромка передней части кронштейна была на уровне нижней кромки наклонной части надгусеничной полки.
Изготавливаем кронштейны крепления бревна для самовытаскивания. Кронштейнов всего четыре - два верхних и два нижних. Они представлены на чертежах. Не смотря на кажущуюся простоту, их изготавливать не очень удобно. Поэтому прилагаю развертку кронштейнов. Я специально не ставил размеры на развертках, так как они только могли запутать, ибо размеры довольно маленькие, да еще и дробные, которые отметить линейкой просто не возможно. Для создания развертки сперва чертите часть чертежа, обозначенного красным цветом, естестенно размеры берете с чертежа кронштейна. Потом вычерчиваете часть развертки, обозначенной зеленым цветом. Это повернутый прямоугольник. Дальше необходимо вычертить часть развертки, обозначенной голубым цветом. По форме она идентично части красного цвета. Вычерчиваете ее симметрично относительно сторон зеленого прямоугольника. Последним чертится прямоугольник желтого цвета. Да, если у кого есть возможность распечатать развертку на принтере, там же выложена развертка в натуральную величину.
Детали вырезаем и склеиваем. Они должны выглядеть как на чертежах. После этого кронштейны приклеиваются к корме танка. Верхние кронштейны устанавлива-ются так, чтобы передний верхний срез кронштейна был ниже нижней кромки крыши трансмиссии на 1,5 мм, левая (правая) сторона смещена вправо (влево) от борта на 12 мм. Нижние кронштейны расположены под верхними на расстоянии 4 мм.
Переходим к изготовлению труб под задними подкрылками. Про их назначение могу только догадываться. В литературе про них ничего не нашел. Можно предположить, что они предназначены для недопущения попадания между гусеницей и надгусеничной полкой посторонних предметов. Хотя крепление самой трубы к кронштейну хлипковато (крепится болтом). Причем на танках Т-64 первых выпусков этих труб не было. Ладно, приступаем непосредственно к изготовлению. Внешний вид трубы виден на чертеже. Сама труба скручивается из полоски бумаги. Торец, который не приклеивается к кронштейну, закрываем кружочком картона. Кронштейн склеивается из заготовок соответствующего профиля до размера, указанного на чертеже. Кронштейн обрабатывается и к нему приклеивается труба. Деталь устанавливается на кормовом листе корпуса так, чтобы труба находилась за гусеницей, а край кронштейна со стороны трубы находился по левому (правому) борту корпуса и верхний край кронштейна находился на расстоянии 18 мм от нижнего края крыши трансмиссии.
Делаем пальцеотбойники. Их назначение тоже не совсем понятна. В случае установки на танк гусениц ОМШ они не давали вылезти пальцам из гусениц и возвращали их обратно. При оснащении танков гусеницами с РМШ их назначение мне представляется не допустить сбрасывания гусеницы с ведущего колеса в сторону борта корпуса из-за отсутствия разделительного диска в ведущем колесе. Изготавливать их легко. Вырезаются детали согласно чертежа, склеивают до толщины 1 мм. Приклеиваем по правому (левому) борту так, чтобы верхний срез находился на уровне оси трубы под задним подкрылком, а задняя кромка выступала за корму танка на 4 мм.
Задние буксирные крюки изготав-ливаются тем же способом, что и передние, согласно чертежа. К нижней части крюка приклеивается небольшая опора и задни буксирные крюки приклеиваются на корму корпуса крюком вертикально вверх так, чтобы левая (правая) верхняя точка опоры крюка находилась на расстоянии 16 мм от борта, верхний край опоры находился на 8 мм ниже нижней точки крепления нижнего кронштейна крепления бревна. Дальше устанавливаем защелки буксирных крюков. Они такие же как и у передних буксирных крюков и, если Вы их не изготовли раньше вместе с передними, делаем две штуку. Устанавливаются так же как и у передних крюков, но язычки защелок к крюкам не приклеиваем, потому что во время окончательной сборки модели на задние буксирные крюки будут вешаться коуши буксирных тросов.
Назначение ВЗУ нагнетателя говорит само за себя. Через него происходит забор наружного воздуха для вентиляции боевого отделения и отделения управления и создании в них избыточного давления. Для изготовления ВЗУ согласно чертежа делаются заготовки, которые склеиваются до необходимой толщины. После высыхания клея у детали обрабатывают фаски так, чтобы верхняя часть обрабатывалась согласно чертежа, а вниз эта фаска должна опуститься на 1 мм. Располагается частью без фаски влево, задней частью по переднему срезу крыши трансмиссии, а правая сторона находится на расстоянии 4 мм от правого борта. После этого с правой стороны и внизу ВЗУ ставится защитные буртики высотою 2 мм согласно чертежа.
Слева впереди крыши трансмиссии приклеиваем две пробки: одна над заправочной горловиной задней группы топливных баков, вторая - над задним топливомером. Они такие же как в передней части корпуса. Расположены: пробка над заливной горловиной задней группы топливных баков задней частью по переднему срезу крыши трансмиссии, левой стороной вправо на 10 мм от левого борта; пробка над задним топливомером задней частью вперед на 7,5 мм от переднего среза крыши трансмиссии, левой стороной вправо от левого борта корпуса на 9 мм.
Там же располагается пробка выброса воды из кормовой помпы. Изготавливаем ее согласно чертежа и располагаем ее так, чтобы один из острых уголков располагался вперед от передней части крыши трансмиссии на 4 мм и вправо от левого борта на 8,5 мм, а второй - вперед от переднего края крыши трансмиссии на 7,5 мм и вправо от левого борта на 5,5 мм. Также между задней часть буртика слева вдоль погона башни и пробкой заднего топливомера устанавливается буртик высотой 1 мм (см. соответствующий чертеж в статье "Деталировка корпуса")
На наклонной части левой части крыши трансмиссии устанавливает-ся кронштейн крепления троса. По форме он такой же как и на переднем верхнем наклонном лобовом листе. Однако в отличие от переднего кронштейна задний не нужно замыкать, потому что в последующем в нем будет установлен коуш буксирного троса. Устанавливается он под углом 45° относительно вертикального ребра крыши, левый угол кронштейна ниже правого и находится на 5,5 мм выше нижнего среза крыши трансмиссии.
И последние детали, установка которых будет рассмотрена в рамках этой статьи, являются бронировками для защиты наружных топливных баков, а также к ним крепятся дополнительные секции фальшбортов.
Ничего сложного в их изготовлении нет. Вырезаются детали согласно чертежа. Приклеиваются к внутренней части наружного буртика надгусеничной полки, начиная устанавливать впритык к детали в передней части надгусеничной полки.
Что получилось в результате, смотрите на фото. Этой статьей мы закончили первый этап изготовления модели. Вполне логическим следующим шагом является покраска корпуса. Но это уже другая статья.